西藏自駕五人行（四之一）都江堰

按照老周的慣例，應該先看一張地圖，以備在遊覽中不迷糊，今天破例，看兩張。

4月25日，自駕西行已經是第四天了，我們的行程也真正開始了進藏的階段。進藏，不是指進入西藏自治區，而是指進入西藏高原地區，大家查查地圖會發現，四川、青海、甚至甘肅都有好大塊在青藏高原哦。

老友也會過了，酒也喝了，今天我們將第一次在青藏高原的東坡溜達一次，瞻仰世界最偉大水利工程之一的都江堰，在青山和江湖之間，與古人對話，聆聽歷史的聲音。　　岷江之下，成都之上，畫紅圈的就是都江堰。

行程從都江堰景區東大門開始。私家車把我們送入都江堰南側的外江南岸，然後涉江進入金剛堤，看魚嘴，過安瀾索橋游二王廟，回頭過人字堤到離堆，登伏龍觀，觀寶瓶口，結束行程。

早飯在李老五麵館吃的。這裡的計程車很有特色，大熊貓模式，因為卧龍自然保護區位於四川省阿壩藏族、羌族自治州汶川縣西南部，邛崍山脈東南坡，離這裡不遠。

先來看看這是誰，老張。我們7:30到景區門口，停車區旁的草坪真誘人。

私家車帶領我們去找竅門，悉聽尊便。

畢竟是當地人，七轉八轉到了外江南岸。剛好江水正枯，過去。

偷偷摸摸的感覺既刺激又緊張，這麼多的鵝卵石也不顧的欣賞，或許錯過了不少寶貝。

不愧是搞體育的，很瀟洒。

金剛堤上綠化很好，路兩旁的松樹上時不時地發現蹦蹦跳跳的松鼠，還專門錄了像，還沒顧得整理。

榪槎，拼音mà chá，是指亦作「 榪杈 」，用來擋水的三腳木架。

魚嘴分水堤又稱「魚嘴」，是都江堰的分水工程，因其形如魚嘴而得名，它昂頭於岷江江心，包括百丈堤、榪槎、金剛堤等一整套相互配合的設施。其主要作用是把洶湧的岷江分成內外二江，西邊叫外江，俗稱「金馬河」，是岷江正流，主要用於排洪；東邊沿山腳的叫內江，是人工引水渠道，主要用於灌溉。

在古代，魚嘴是以竹籠裝卵石壘砌。由於它建築在岷江衝出山口呈彎道環流的江心，冬春季江水較枯，水流經魚嘴上面的彎道繞行，主流直衝內江，內江進水量約6成，外江進水量約4成；夏秋季水位升高，水勢不再受彎道制約，主流直衝外江，內、外江江水的比例自動顛倒：內江進水量約4成，外江進水量約6成。這就利用地形，完美地解決了內江灌區冬春季枯水期農田用水以及人民生活用水的需要和夏秋季洪水期的防澇問題。

古代的魚嘴可沒有這樣光鮮。

石籠，指的是為防止河岸或構造物受水流沖刷而設置的裝填石塊的籠子。在中國，生態格網結構起源於2000多年的竹籠，羊圈工藝，李冰父子在都江堰工程中首次使用。

看明白了嗎？ 榪槎為架，石籠為輜重，還有卧鐵，因為沒有實物就不介紹了。

等著看開閘的人們。

接近9點終於開閘，只開了兩孔，感覺不過癮。

安瀾索橋又名「安瀾橋」、「夫妻橋」。位於都江堰魚嘴之上，橫跨內外兩江，被譽為「中國古代五大橋樑」，是都江堰最具特徵的景觀。

始建於宋代以前，明末毀於戰火。古名「珠浦橋」，宋淳化元年改「評事橋」，清嘉慶建新橋更名為「安瀾橋」。原索橋以木排石墩承托，用粗竹纜橫掛江面，上鋪木板為橋面，兩旁以竹索為欄，全長約500米，橋為鋼索混凝土樁。

天下愛情第一橋，有故事。

清嘉慶年間，灌縣岷江伏龍渡口，夏季江水暴漲，過往行人常遭淹斃；把頭曾錫武和地痞范老么把持渡口，勒索商旅。青年塾師、秀才何先德立志修建竹索橋，得到當地群眾的支持，卻受到曾錫武、范老么的威脅。呈准修橋后，由於知縣周繼常營私中飽，劣紳馮沛卿以朽木爛材充數，以及曾錫武、范老么的暗中破壞，使即將完工的索橋毀於風雨之夜。周繼常、馮沛卿為逃避罪責，誣陷、殺害了何先德。何娘子繼承丈夫遺志，在群眾協助下，歷盡艱辛，終於取得建橋的勝利，索橋因此被命名為夫妻橋。

此四川民間傳說，被李明璋改編為川劇作品，1963年成都市川劇院演出。

去二王廟。

二王廟位於岷江右岸的山坡上，前臨都江堰，原為紀念蜀王的望帝祠，齊建武（公元494～498年）時改祀李冰父子，更名為「崇德祠」。

宋代（公元960～1279年）以後，李冰父子相繼被皇帝敕封為王，故而後人稱之為「二王廟」。廟內主殿分別供奉有李冰父子的塑像，並珍藏有治水名言、詩人碑刻等。建築群分佈在都江堰渠首東岸，規模宏大，布局嚴謹，地極清幽，是廟宇和園林相結合的著名景區。

「深淘灘，低作堰」是都江堰的治水名言，淘灘是指飛沙堰一段、內江一段河道要深淘，深淘的標準是古人在河底深處預埋的「卧鐵」。歲修淘灘要淘到卧鐵為止，才算恰到好處，才能保證灌區用水。低作堰就是說飛沙堰有一定高度，高了進水多，低了進水少，都不合適。 古時飛沙堰，是用竹籠卵石堆砌的臨時工程；如今已改用混凝土澆鑄，以保一勞永逸的功效。

二王廟佔地約5萬餘平方米，主建築約1萬平方米。二王廟分東、西兩菀，東菀為園林區，西菀為殿宇區。全廟為木穿逗結構建築，廟寺完全依靠自然地理環境，依山取勢，在建築風格上不強調中軸對稱。

大殿兩邊有兩座塔式建築，它叫字型檔。人們把對李冰的祭文及自己的願望寫在紙上，點燃後放進字型檔中燃燒，化作陣陣青煙，希望得到上天的保佑。字型檔的旁邊有兩座石碑，一為「安流順軌」碑，另一為「飲水思源」碑。碑下的神獸是贔屓，它是龍生九子之一，喜負重，又表達功德無量之意。

大殿供奉的是二郎真君，二郎神是我國古代神話中的水神，他的來歷有4種不同的說法。其一，他是秦國蜀郡太守李冰的二兒子，在都江堰有許多關於這位李二郎的英雄傳說；其二，說的是《封神演義》中的楊戩，極有可能是從李二郎的故事中演化而來的人物；其三，說二郎真君就是李冰本人；其四，說的是隋朝的趙昱，他本是青城山的道士，嘉州水患時，百姓曾見他霧中騎白馬斬殺作惡的蛟龍，死後被封為「灌口二郎神」。

側院一棵粉團樹開得正盛，滿樹雪白的繡球，讓人流連忘返。

人們總是對自己不能理解的事物加以聯想，使之形象化、神聖化。這樣說來，在秦國那個青銅時代，用人力開建出如此宏偉的水利工程，於是相信李冰他就是神。其實李冰並沒有兒子，李二郎的形象，其實是李冰精神的有一種傳承，也是人們希望英雄完美的樸素思想。人們不願李冰無後，更希望他的精神能代代流傳。

漫步回走，再細細體味一下。

稻田足水慰農心，民心永遠是最大的苛求，無論封建君臣還是當代官宦。

二王廟內部游完，開始下玉壘山。

看基座，紀念都江堰建堤2260周年，江總書記的題字。

金剛堤中部是水利文化展廳，內部展覽廳，外部購物超市。

都江堰動態模擬，迎來送走一波又一波的遊客。導遊們滔滔不絕的講述，宛如濤濤江水，遊客們迷惑驚奇的眼神宛如江底的卧鐵，隨江水的升降，一直沒弄明白。我看過兩次，研究過N次，也是似懂非懂。

古時，每到冬季，人們便用榪槎築成臨時圍堰，使岷江水或入內江，或入外江，然後淘修河床，加固河堤，這就是歲修。到了清明時節，祭祀完畢，就拆除榪槎，滾滾岷江水直入內江，灌溉成都平原千里闊野。

沿途遇一片人工柳杉林，筆直的干，枝繁葉茂。

過了水閘就是人字堤。

遠處是離堆。

離堆，取離山之堆的意思。離堆這個區域在沒有修建都江堰水利工程以前，和現在對面的玉壘山是連在一起的。李冰為了解決水患，採用火燒水澆的辦法鑿山引水，使岷江水通過寶瓶口流向成都平原，從而解決了岷江的泛濫，也解決了成都平原的用水問題。

伏龍觀建在離堆北端，三面懸絕，一面用42級寬三丈一尺五寸石階和開闊的大壩相連，使伏龍觀顯得特別雄偉莊嚴。主要建築布置在一條中軸線上，建築布局是：「東臨江口之關，故靈基立其左；西瞻寶室之穴，故仙亭峙其右。正居太上之殿，中築朝真之壇。」

前殿陳列著1974年修建外江節制閘時從三號橋基坑出土河床中挖出的李冰石刻像，高2.9米，重4.5噸。像用灰白砂岩琢成，高290厘米，肩寬96厘米，厚46厘米，底部有一方榨，長18厘米。石像冠冕長衣，手置胸前，面含微笑，兩袖和衣襟上各有淺刻題記一行。中行為：「故蜀郡李府君諱冰」；左為「建寧元年閏月戊申朔二十五日都水橡尹龍」；右為「尹龍長陳台造三神石人瑜水萬世焉」。石像造於東漢靈帝初年，是我國現存最早的圓雕石像，非常珍貴。

細看飛沙堰。

觀瀾亭。

突發奇想：如果這地方叫離婚堰，留影的一定沒這麼多人。

捂臉，咳嗽，我現在的表情。

依階而下，去近距離觀看寶瓶口。

寶瓶口是湔山（今名灌口山、玉壘山）伸向岷江的長脊上鑿開的一個口子，它是人工鑿成控制內江進水的咽喉，因它形似瓶口而功能奇特，故名寶瓶口。

李冰父子率領民眾，僅開鑿寶瓶口工程，就用了整整8年時間。在沒有炸藥、沒有電鑽、甚至連鋼釺都沒有的戰國末年，用大火燒紅岩石，再用來自岷江上游的雪山之水潑澆巨石，用冰火相激的自然之法，使堅硬的岩石紛紛斷裂。這讓我們不僅驚嘆古代先人以無比的堅韌戰勝了這曠世艱難，更驚嘆他們兩千多年前自然科學觀的智慧高度。

回到正路，依然戀戀不捨，不僅僅是驚嘆，還有清新的空氣，多姿的樹影。

距大門還有幾步，留個影吧。每個人都照了相，囿於篇幅，沒發出來。

沒上猴山，竟然好像見到了猴。（偷笑）

南橋為啥在北邊？沒細想，照相先。

這才是正門！

自拍，結束都江堰行程。