2004西域行記4--縱情塔克拉瑪.絲路花雨回歸

2004.8.14 塔什庫爾干縣-紅其拉甫口岸-喀什

塔縣縣城，328米7的住宿海拔對我們已是新高度了，昨晚拎包上二樓有點喘。我住過四姑娘山腳下日隆鎮， 海拔是3160米;甘南碌曲縣城3116。

畢竟比山上低多了，一夜休息，體能基本恢復。今天目標紅其拉甫口岸。出城邊防所討得警官歡心，順利拿到通行證。

南疆本來不在計劃中，幸遇哈族老師推薦。後來霍爾果斯大都頭力薦紅旗拉普，鼓足勇氣上來。天賜冰山聖湖幽谷美景，聖助我輩親近西域善眾。自此不再被渾世誤傳左右。

世界屋脊的屋脊名不虛傳。沿著有「血谷」之稱的山谷不斷爬升，山體碩大，冰山林立。即將到國界。

紅其拉甫口岸地處喀什南部帕米爾高原塔什庫爾干塔吉克自治縣境內，同巴基斯坦克什米爾地區毗鄰。口岸海拔4733米，是世界上海撥最高的口岸，氧氣含量不足平原的50%。波斯語中被稱為「死亡之谷"。

友誼之路邊境鐵絲網雙方各退200步，中間界碑只有一個。沒見中方邊防人員，只看到兩位巴鐵警官和雙邊一群觀光客。

哈，陽面是巴國國徽。難怪只見一塊碑。

用蹩腳的英語互相交流，開心就好。聽說老哥是Chinesepoliceman，巴國老警察激動萬分~oh，Chinesepoliceman，Friendly，Friendly，Friendly! 雙方熊抱。要求合影，OK！但必須回自己國家。

老同仁剛剛一激動，不小心進犯了天朝境地。沒關係，巴鐵嗎。

我們藉機也去外國溜溜，友誼之路再合個影。我再裝逼一次，哪位牛人騎車上來的？

忽略了里程碑，補張。這裡是本次旅程的最遠點了，沒有簽證前行不得。回頭，絲綢之路行程天朝段開啟。

塔吉克族被稱為「天上人家」，是中國唯一的純血統的歐羅巴人種。《冰山上的來客》 這部電影和電視劇，背景講述的就是塔吉克族。

遇到當地人聊天，說我們這裡解放以來（也稱解放？）監獄里（應是看守所）一直是空的，直到近年外面來的人多了。。。。。。太不給面子了，嗚嗚！

塔什庫爾干算是中國最後一片凈土(後來到過太陽部落，一樣一樣。當時見識少）。直到大大當朝，這裡很多地方還保留著「夜不閉戶，路不拾遺」的習慣，是全國犯罪率最低的地方，沒有一起當地人刑事案件。

這裡也從來沒有恐怖分子和東突分子，塔吉克人從古至今守護著這片土地，以前抵禦外敵，犧牲了很多前輩。塔縣周邊與巴基斯坦 、阿富汗 和塔吉克三國接壤。長期以來，居住在這裡的塔吉克族同胞一直協助邊防軍守衛著自己的家園。

19世紀初，臨近的浩罕國多次進犯。面對數倍的敵軍，歷任阿欽拜克誓死抗敵，終使敵人未占我去一寸疆土。彪悍的民族面前，誰敢放肆？

那年雪山下，有位小朋友賣給我們一大把雪蓮，才十元。途中數次遇行家鑒定，讚羨道~真品。泡的老酒至今依存。

那孩子該成壯漢了吧？

應該有個漂亮的妻子了。那年有位小夥子搭車，金髮碧眼，絕對的歐羅巴！但他說他是中國人。還說去內地，列車員贊其漢語說得好，回答說~我外語講的比你糟。

途中，紅雲飄來，美女！兩位盛裝女士見我們端起相機，扭頭回走。漢人太無禮。

小金髮碧眼美女，標準塔族中國籍。

抱歉，寫論文喜歡山寨他人的。大巴之後這些人像是才結識不久的塔吉克族小夥子艾賽提供的，西北某學院才畢業。會是雪蓮小弟嗎？

還是回到絲路主線。

塔什庫爾干河畔的古驛站，圓錐形小屋有點像搭起的氈房。您可聽到唐玄奘西天取經的故事，師徒經過艱難險阻，到達塔什庫爾干河畔的拱拜孜，戀此繁華，在此處多逗留幾天。我們要回去上班，走吧。

石頭城遺址，我們照糊掉了。借張度娘的。

天黑前力爭走出大山。

又遇冰山之父。

公格爾背後，日落銀山。

回途峽谷中遇石流塌方，有車陷入，全是哈密瓜大小的卵石。看到老司機快速滑衝過去，向榜樣學習，四驅勻速顛簸而過。有驚無險，再回塔里木。

2004.8.15 喀什~葉城~和田

維吾爾族的主體於南疆，以喀什為中心,沿天山南麓和昆崙山北麓，主營綠洲農業，兼營畜牧。維族不是游牧民族。 北疆的伊塔一代是哈族地域，同信奉伊斯蘭教。東北蒙族的地牌，包括庫爾勒。新疆是亞心，處在虎狼環飼的格局，四面受困,從來就是「附大國」。

南疆塔里木盆地是南北最寬處520千米，東西最長處1400千米。盆地西部周邊天山、帕米爾高原、西昆崙山冰山水源豐足，綠洲密布，遙遠但秀美。

盆地西部周邊天山、帕米爾高原、西昆崙山冰山水源豐足，綠洲密布，遙遠但秀美。

回程規劃路線，喀什~和田~民豐~沙漠公路~胡楊林~輪台~天山乾溝~吐魯番~哈密~敦煌~麥積山~徐州~江寧。那時高速少，彎路多，至少6000km。按計劃回歸。

從喀什出來，一路上幾公里就是一個村鎮，路面也不寬，開車小心，避讓行人和驢車。

路過英吉沙，再來幾把刀。一把只要10多元錢，比在烏魯木齊便宜得多。飛機火車不讓帶刀。我們車上有……哈，不能泄密。

莎車是新疆最大的一個縣，80萬人口中96%以上是維吾爾族，縣城很寬闊，但也很雜亂，人車混行。

這一路路況要好，但多是很窄的三級公路，有很多的村鎮、巴扎也很多，尤其是在縣鎮地段。一處彎道后，很多車被交警攔下，超速。排隊遞駕照，交警弟弟看到大哥駕照里有警官證--來了句我又沒攔你，湊啥熱鬧？天下警察是一家，會心微笑致禮。

莎車去往葉城的路上，上千萬株白楊樹林立在路邊。

維吾爾鄉民在路邊建起小茅草屋，售賣他們的農副產品。

停車購買飽吃一頓，和他們聊聊，在這裡採風是最好不過的了。

頭一次見到如此開眼的生態停車場。

看來小鎮有大巴扎。

巴扎、驢車、摩托車、行走的人......要避讓。

想起庫爾班大叔的毛驢。

大嬸裹得嚴實，真穆斯林。新疆的穆斯林不太瞧得起內地的伊斯蘭，說他們叛逆了。

葉城縣城很小，可以在這裡吃飯，這裡的拌面很好。

葉城，新藏公路起點。上去開它幾公里，也號稱上過新藏線。電影冰山上的來客里提起過這裡...一日,牧民尼牙孜老漢的兒子納烏茹孜從「葉城」娶來一個新娘子,她是匪特熱力普和...

葉城過後有很多上下坡，注意減速剎車。走，和田奔去。

黃昏下和田的庫爾班大叔像，毛主席~塞拉姆。

那時不知色蘭姆是啥意思，只是天天聽刀郎唱:

毛主席呀毛主席耶，日夜都在想念你。我要勤生產多賣力耶，把那盤纏來攢起耶。

有一天我去看你，我就說毛主席耶，來來來普天下的人民都愛你，耶薩拉姆毛主席哎。

註：Salam------伊斯蘭教禮儀用語，音譯「塞拉姆」或「色蘭」，意為「和平」、「平安」、「安寧」。意為「願主的安寧降臨於你們!」。穆斯林相互見面，互相祝安道聲「色蘭」，承認彼此是同胞。當我們向穆斯林道「色蘭」時，穆斯林回答「沃蘭移庫目（也祝你）。

2004.8.16 和田~塔克拉瑪干沙漠公路~260km水井房

和田古稱「于闐 」，藏話意思為「產玉石的地方」，位於新疆南端。操印歐語系和漢藏語系和塞人、羌人、月氏人等不同的古老土著民族在這裡生存。南部山區大部分為冰雪覆蓋，現代冰川發育布區，是和田主要河流的重要補給來源，向北流入塔里木河 。寶玉石礦產和田玉 、崑崙玉等及稀有金屬、金礦。維吾爾族佔96.4%、漢族佔3.4%。

我們這代人小時熱愛毛主席，一大早又去拜見老人家。

庫爾班大叔全名庫爾班·吐魯木，崇拜毛主席。執意要騎毛驢到北京去見恩人毛主席 。村民們笑他不知去北京的路有多艱難，簡直就是異想天開。

這件事傳到新疆維吾爾自治區黨委書記那裡，特批他隨國慶觀禮團乘飛機來到北京。最終，庫爾班老人在中南海懷仁堂受到毛澤東的接見。

看來博士沒我對領袖感情深。

在這裡整理一下車，參觀和田五寶(玉石、地毯、絲綢、艾德萊斯和玫瑰花醬)，去玉石街買點紀念品，多是河南人的攤子。完全外行，不敢賭一把。

至於埋在沙漠里的尼雅、丹丹烏里克等，因為沒有嚮導、沒有性能卓越的車是進不去的，更沒時間了。

和田河流經市區東郊。到洛浦縣很近，半小時工夫就到了。其間綠洲相連，路邊依然是高大挺拔的白楊樹，樹後有很多村莊。前行至策勒縣之間基本是沙漠荒灘。 聽說策勒被沙漠肆虐逼迫得搬遷了數次縣城。

策勒縣與于田縣有幾處路面也是被沙漠侵蝕的，但依然較多綠色。

在沙漠地帶大名鼎鼎的紅柳，植物學名應是多枝檉柳。

每人來他一張。

于田這裡也有雕像。庫爾班大叔和田地區于田縣人。

出於田不久又是一望無跡的戈壁沙漠，柏油路注意速度，控制油門，躲避坑窪。

100多公里到達民豐。民豐縣城很小，全縣總人口3萬多人，5.7萬平方公里。比半個江蘇大！2010全縣人口中，漢族人口2668人，與2000年相比，漢族人口減少476人。民族人口增加了2297人。看客評價如何？

在之前墨玉附近某戈壁加油站里加油時，一位無錫籍的援疆者，看到我們蘇A車，大呼小叫奔過來。親人啊、老鄉啊！大男人眼淚流出來了。漢人在南疆孤獨啊！

民豐縣城的標誌性建築。文革時代，說不定是大躍進時代的。"領導我們事業的核心力量是中國*。指導我們思想的理論基礎是馬克思列寧主義"。  ——《中華人民共和國第一屆全國人民代表大會第一次會議開幕詞》--毛澤東。

這家人的笑容與友好永生不忘。小朋友依然是用英語英語打招呼~哈嘍！

再往前將北去塔里木，沙漠公路穿越。不能掉以輕心，準備足夠的水和食物水果。來之前看介紹，說那條公路兩個小時才有一輛車經過，很少有人敢走，特別是夏季白天。控制好時間，下午五點后離開G315~相當於我們下午三點~北向開進沙漠公路。計劃當晚塔克拉瑪干腹地穿越！

要565公里才能到輪南鎮。後視鏡里看出，警察大哥變嚴肅了。

初入大漠，生命痕迹依然存留。

登上路旁小丘，能看到不遠的沙漠植物。

邊沿地區沙丘起伏不大。

再深入，除了路邊人工護路的草木，兩翼已無寸草。

不同相機拍的，色差大。另外，博士的照片似乎PS自動顏色處理過。

遠處已見高大沙丘。

風婆婆為沙脊梳理的痕迹。

沙神面前跪下無損人的尊嚴。

小時沒玩過大沙堆，奔五的公務員童趣又生。這裡滑沙不收費。想起在庫布齊自己滑沙，被官家臨時工訛詐罰沒50。那邊沙子潮潮的。

家族老大終於受不了誘惑，站立式下滑。

博士幾乎倒著滑下。

大哥又玩一趟，這次橫滾而下。

下去容易上來難。

玩累了，歇歇。

8:50，太陽快落了。

不能再深入了，否則又是彭加木的結果。

塔里木沙漠公路全長552公里。才走了三分之一，玩的有點酣。

再往前，太陽落了。路邊有了綠，滴灌和井房出現。沙漠公路中流動沙漠段有446公里，流動的沙丘隨時會吞噬公路。為了護路，公路兩側種上了梭梭、紅柳和沙拐棗。每隔4公里設置一座水井房。沙漠公路的開通，滿足了石油開發的需要，和田和巴州之間縮短了近600公里。

9:30，到塔中路口。有加油站，油田車輛多多。還有窈窕淑女站立路口，小拉斯維加斯！行程剛剛走完40%，是334號路碑。

上圖是網友前年拍的，今天的塔中條件好多了。那年小夥伴們只能沙山上觀日落。

瞧見沒，只有一位女神。油田工人饑渴寂寞。

沙漠路段又是忽有起伏，坐後排小心，戴好安全帶。

天近黑，大風突起，漫天飛沙，傳說中的沙暴遇見。勉強看到側前車下，一人低眼看路，一人駕駛。感覺顛簸厲害了趕快修正回柏油路中，額的天，咋辦？

眼見路旁微弱影子，機井房！將車開到緊臨檐下，風沙稍小。在此避上一夜吧，還有兩百多公里喃。-------圖片是次日凌晨。

門開了，聞聽四川口音的招呼。沙漠護林人夫妻，請我們進去躲避。一張學生上下鋪，極簡的陳設，床旁就是灶台。六人快把小屋子擠滿了。夫妻熱情好客，要我們睡他們房間，他們去機房。那不行，怎能鳩佔鵲巢？我們住機房。後半夜醒來，半小時不到，聽到十來次轟鳴而過的大車。看來風小了，誰說兩小時一輛車？嚇唬人不敢來南疆？

2004.8.17 260km水井房~塔克拉瑪干沙漠公路~輪台胡楊林~天山乾溝.托克遜

上世紀的油氣開發，喚醒了沉睡的塔克拉瑪干沙漠。黃沙漫漫，要打井，先修路，1994年建成等級公路。塔里木油田與外界聯繫在一起，烏魯木齊至和田的距離縮短了500公里。

塔克拉瑪干沙漠年平均降雨量僅為25毫米，年平均蒸發量卻是其150倍。綠化工程於2003年開工建設，長436公里的綠化帶全線採用滴灌，每約4公里設立一個澆灌井站。經過多年的精心培育，如今沙漠公路兩邊被沙生植物所遮蔽，閃過車窗的不再是一望無際的黃沙。

我們有幸2004年進入沙漠，綠化工程已完工一年了。

天蒙蒙亮，看護者進來啟動了發電機，開始了一天的澆灌和養護工作。8：00整！風停沙落，開始工作。房間和車裡進了不少沙子，車子行李要整理。

吃喝一通，再與護林人擺龍門陣。這對來自四川的夫婦每天有12個小時是在柴油發電機的轟鳴聲中，看守著一口抽水井和連接著水泵的一條條黑色細管。男主人已徒步去檢查他管轄的4公里範圍內防護林下的水管是否都在正常滴水。沙漠中沒有電視信號，完成了一天的工作后唯一的娛樂是聽廣播。茫茫沙海，荒無人煙，條件異常艱苦，所以負責看守水井房的基本上是夫妻兩人。

從沙漠地下抽出來的水是苦鹹水，不能飲用，只能澆灌植物。每隔十天，隊里的生活車會給他們送來飲用水、蔬菜和生活用品。

女主人說：「工作不辛苦，就是太寂寞了。一住就是8個月。" 沙漠生活非一般人能忍耐，夫妻倆選擇在沙漠腹地，守護著這片如同他們孩子般的綠化林。

要離去了，儘可能多為兩位好心人留下些飲食。難說再見，那位大哥要十點才回來。

別了，一旁的260里程碑！

車外大漠依舊，昨晚塵埃落定。

早晨沙漠里涼爽許多。再在大漠中橫行攀爬一通。

路邊出現了胡楊。八月的胡楊葉子還是綠色。

終於到達大漠邊緣了。停車下去放鬆放鬆。

胡楊是新疆最古老的樹種之一。

它主要分佈在極度乾旱的新疆塔克拉瑪干大沙漠周圍。

由於它能任憑沙暴肆虐,任憑乾旱和鹽鹼的侵蝕，以及嚴寒和酷暑的打擊而頑強地生存，又被人們稱為「沙漠英雄樹」。

人們這樣讚美胡楊 ：活著昂首一千年，死後挺立一千年，倒下不朽一千年，錚錚鐵骨千年鑄，不屈品質萬年頌。

活千年不死，死千年不倒，倒千年不朽。

綠色漸多，到達塔里木河。魔鬼路段結束。過河東行，這裡有大面積的胡楊林。

胡楊是乾旱大陸性氣侯條件下的樹種。沙漠河流流向哪裡，胡楊就跟隨到哪裡。

而沙漠河流的變遷又相當頻繁，於是，胡楊在沙漠中處處留下了曾駐足的痕迹。

胡楊是在沙漠中的惟一的喬木，被稱為「死亡之海」的沙漠的生命之魂。

在南疆塔里木河中，上游兩岸以及下游廣大地區分佈的天然胡楊林，構成了一道長達數百公里連綿斷續的天然林帶。

這條天然林帶，防風固沙、調節氣候，保障綠洲農業生產和居民生活。

世界上的胡楊絕大部分生長在中國，而中國90%以上的胡楊又生長在新疆的塔里木河流域，塔里木盆地胡楊保護區的面積就達3800平方公里。

塔里木胡楊生長區域現為國家級自然保護區、國家森林公園 。額濟納胡楊林區是世界僅存三處之一，保護最為完整。

離開胡楊林，將告別大沙漠。不需要多餘的水了。

輪台便餐，之後一路狂奔。又見天山。

又見天山。

庫爾勒不作停留。

焉耆一晃而過。

博斯騰湖附近的濕地小停片刻。

過了和碩轉向沿天山余脈東行。

9:00，太陽又不見了。

開啟天山乾溝行，一段未知的路段。（以下非夜景照網友提供）

乾溝，位於新疆吐魯番的托克遜縣城和庫米什鎮之間。以往，從北疆通往南疆的唯一「坦途」就是經過吐魯番盆地西部，到天山乾溝，再到天山南麓的庫爾勒的314國道。

上世紀七八十年代，工程兵部隊，歷經十餘年打通了北起天山北麓的獨山子、南至天山南麓的庫車縣的「獨庫公路」。但這條公路，由於複雜多發的地質災害和風雪天氣，經常處於通少斷多通行狀態。獨庫公路改建工程2013年完成。

「乾溝」沒有任何植被，意外的荒涼。公路就是在順山溝的沿體上築落而成，周圍峽谷險峻，氣候乾燥炎熱，S型的公路在山間穿梭，由於這裡山高溝深，地勢險要，非常容易發生車輛安全事故。

夜間穿行慘遇堵車，大哥穿上警服下去疏通了車流。後半夜出溝，睏乏至極。我和博士下車蹦跳解困未果，平生第一次，每人含上兩顆煙同時抽。兩位老大百呼不應。

遠見燈光，托克孫縣城。其實五十里開外，新疆透徹的夜空高坡遙看，以為不遠。坑爹，那半個小時困、堅持……一天近800公里。現在，烏魯木齊至庫爾勒是高速公路穿越天山中乾溝段。

2004.8.18  托克遜~吐魯番~哈密

進入東疆了，出城 終於見到高速公路了。前面左通達坂城，右回東土。對面山後是天山博格達峰，看不見。

黑戈壁又出現。戈壁灘高速雙向車道間距闊氣。

郊區綠樹如茵。遙見成片的葡萄房，這個必須看。路上曾見過好多老鄉家房上有涼房。這篇大得多。

葡萄涼房，是自然風乾葡萄，製作葡萄乾的。

好奇得很，裡面有啥？

警察也有伸手的時候？

進來瞧瞧。

吃幾顆沒關係，老鄉客氣的很。好吃，手感奇爽。

某人竟然順了一串。

這件被順完了。

該走了，四點三刻了！還要去交河故城。

交河故城是世界上最大最古老、保存得最完好的生土建築城市，保存兩千多年的都市遺迹，唐西域最高軍政機構安西都護府最早就設在交河故城。

位於吐魯番市以西13公里的一座島形台地上。

因河水分流繞城下，故稱交河，最早是西域36國之一的「車師前國」的都城。

30米高的黃土台上，長約1650米，兩端窄，中間最寬處約300米，呈柳葉形半島。

吐魯番的乾旱少雨，使故城保存得非常完整，建築全部由夯土版築而成，形制布局則與唐代長安城相仿。

城內市井、官署、佛寺、佛塔、街巷，以及作坊、民居、演兵場、藏兵壕、寺院佛龕中的泥菩薩都還可以找到。

交河故城在歷經數千年的風雨滄桑之後，這座城市建築布局的主體結構依然奇迹般的保存下來。這些都 交河故城東門得益於吐魯番得天獨厚的乾燥少雨氣候。

古城四央臨崖，在東、西、南側的懸崖峭壁上劈崖而建三座城門。

整座城市的大部分建築物不論大小基本上是用「減地留牆」的方法，從高聳的台地表面向下挖出來的。

寺院、官署、城門、民舍的牆體基本為生土牆，特別是街巷，狹長而幽深，像蜿蜒曲折的戰壕。

由於城建在30米高的懸崖上，不用築城垣，城門亦非正式建築。

大道北端是一座規模宏大的寺院，以它為中心構成了北部的寺院區。

城北上還建有一組壯觀的塔群，可能是安葬歷代高僧的的塔林。

建築多是長方形院落，院落門向著所臨街巷。

每所院落的主室里都有一個方土柱，應是神壇或塔柱。

大道兩旁皆是高厚的街牆，臨街不設門窗。大體南北、東西向垂直交叉，頗似中國內地古代城市的坊、曲。說明故城在唐代進行過改建。

1961年國務院公布列為全國重點文物保護單位。被譽為「世界上最完美的廢墟」。

去這裡要帶足水，帶傘。我們下午5:40~7:00在其內，干曬熱難當。有人半程就喝完了水。

接下來葡萄溝無需介紹，常規景點。

倒是路上的果園更有些意思。

又可以解解饞。

葡萄溝位於市區東北11公里處。溝內有布依魯克河流過，主要水源為高山融雪，因盛產葡萄而得名。新疆遠離海洋，冬冷夏熱，雨量少；日照 充足，高山冰雪消融，給農作物輸送來寶貴的水。白天溫度高，可以加強農作物的光合作用，有利養分的積累。夜間溫度低，農作物的吸作用減弱，減少了養分的消耗。因此，瓜果、蔬菜長得特別大也特別甜。

坎兒井。

八點一刻離開吐魯番的葡萄溝，上高速直奔哈密。日落時東郊蘇公塔前留念。

東郊蘇公塔是一座造型新穎別緻的塔形伊斯蘭教建築 ，是新疆境內現存最大的古塔 ，建成於公元1778年。

裡面關門了，塔前留念。日落時9:00。

借用網友幾張，以顯真容。

塔下的清真寺是一個仍在使用的大型清真寺，寬敞宏大。西面背後是先賢陵園。塔的南面就是安樂古城遺址。

哈密市是是新疆通向中國內地的要道 ，絲綢之路的咽喉，有「新疆門戶」之稱。當年蘇軍紅八團（實際是一支機械化旅）進駐哈密，保衛了盛世才的割據政權，使得國民政府軍隊不敢輕易西進。

明天要離開新疆了。

2004.8.19  哈密~敦煌

哈密向東，戈壁灘上遠見蘑菇雲。一片雲彩照樣下雨。

往東，天山余脈越發荒涼。

山上幾乎寸草不生。

生靈難尋。

天空是絢麗的，能見度極好。

一碗泉現在已搬到哈密西面了。

又見黑戈壁。

崢泓蕭瑟不著一草木，獰風拗怒都向空中號。

一川碎石大如斗，隨風滿地石亂走。

又遇老相識--3456。看到此碑，出疆不遠。

過了這叢山，回歸河西走廊。

回望西域，我不知怎的竟然感到一種深深的眷戀，不僅是對這裡的一沙一石、一草一木，好像還有更多。

在昔日的絲綢之路上，無數的商人帶著自己的駝隊艱難跋涉，那一聲一聲的駝鈴中，牽繫著多少尋夢人的心曲。

蒼茫天地、血色殘陽。

也許每個人心中都想有一個精神的棲息地，有一個放置靈魂的場所。而我在戈壁灘上，則體驗到了一种放達曠遠的人生滋味。

2004.8.20  敦煌莫高窟~酒鋼賓館/嘉峪關市

這是我等第一次到達敦煌。敦煌黨校賓館是我們每次去都要光顧的地方，停車逛街均便。

敦煌不多言，只去了莫高窟。西域歸來，鳴沙山月牙泉沒引力。

博物館1.

博物館2.

博物館3.

佛塔。

洞窟。

牌坊。

裡面有大佛，啥名？去了三次不知。

初去敦煌，知識淺薄，文化欠缺，純屬到此一游。我們是有技術無文化的一代。直到近年苦讀世界史、研習宗教對比、敬畏神明，方能稍誤出敦煌地域文化之博大。

離開莫高窟直奔安西，這地方不能停。去安息~不吉利，所以兩年後這裡改為瓜州縣。

再過玉門風電場，天光大亮，斜陽西照。

猜不出多高？最長的挂車只能運一枚扇葉，懸出車尾十米。

看看下圖。

有參照了，那位連鞋1.75米。不要以為只有三十米高。70、 80 米的塔身高度 ， 槳葉大概34米左右。

風能作為一種清潔的可再生能源，越來越受到世界各國的重視。但在中國，問題多多。各方都考慮自己的利益，而國家的法規又滯后，我國的風電並沒有走在最健康的發展軌道上。

那天晚上想到酒泉，不吉利。才迴避安息，又要九泉住下。

結果在嘉峪關城東尋得一處不錯的住處~酒缸賓館~酒泉鋼鐵有限公司的招待處，還是沒躲開酒泉。

2004.8.21  嘉關市 ~蘭州

這一天，簡單，千里回程，夜宿蘭州，白天無照。

瞧見沒？蘭州府衙。

夜訪街市。

2004.8.21  蘭州~定西~會寧~麥積山~天水北道區

出蘭州到定西，沒留神走錯了路。順著312奔會寧去了，麥積山不在這條線。無奈進行一次南北穿越，結果路遇驚喜。

無奈進行一次南北穿越，結果路遇驚喜。

被譽為「梯田王國」的庄浪大地，望山山翠，看地地平，層層梯田如雕如塑，如詩如畫。

山頂沙棘戴帽，山間梯田纏腰，埂壩牧草鎖邊，溝底穿鞋。

平涼市庄浪縣，苦戰30多個春秋，建成了百萬畝水平梯田，彌補了數百年來向大自然無度索取所造成的生態危機。

我們行走於龍脊式的山樑上，這邊好像屬於靜寧。對面是庄浪。

這裡的梯田在大地上緩慢地起伏。因為是旱地，所以少了一分靈動與清秀，卻多了幾分蒼涼與大氣。

在山村，我們停留了一會兒。

一座用黃土版築的老式的民居，叩開門扉，一位大嫂笑眯眯地迎了出來。

值得留念的地方。

這獅子很南派，黃飛鴻祖上是這裡南遷的吧。

終於見到砂石大路。盤旋下山，併入310國道。直奔天水麥積山。

這才發現，我們的皮膚真正變成了麥色。

這哪裡還是博士書生？！

再次拜在大佛之下。

最後的景點了。別了，大西北！

離別與回歸都是人生的拐點，是命運的歸宿。

此行全程28天，18000公里。

戈壁灘上的一股清，

泉冰山上的一朵雪蓮，

風暴不會永遠不住啊......什麼時候啊才能夠看到你的笑臉。

又回想起維族朋友的話--我們新疆本來很好，漢人來了，有人學壞了。

對於我們恰恰相反。新疆行，幸遇人生之師多多。人性回歸后，真善美的追求自此開啟！